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              价值缩水 纽约时装周找寻新出路

              时间:2019年02月19日来源:21世纪经济报道作者:

              2月6日至13日,纽约举办了2019秋冬时装周。本届纽约时装周继续面临大牌出走、关注度降低的困境,业界对纽约时装周传统营销模?#38477;?#25928;率也产生质疑。Vox评论认为,一年两季的秀场模式对中小品?#39057;?#35774;计实力和?#24335;鶩度?#24102;来了更大压力。

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                对此,主办方开始尝试在传统活动基础上增加行业交流论坛等?#26041;冢?#20026;纽约时装周找到新的存在意义。同时,通过吸纳全球新兴品牌加入,纽约时装周得以注入新的活力。而为了?#35270;?#31038;交媒体时代的传播模式,不少品牌不断在秀场上尝试运用科技新元素,重新定义T台展示。

                品牌不断出走

                早在2016年,纽约本地时装品牌Tommy Hilfiger就已不再参加纽约时装周。2019年?#21512;?#23395;时装周期间,Victoria Beckham选择告别纽约,在伦敦时装周举办了10周年庆典。本季,由于设计总监Raf Simons于2018年冬天突然离职,作为最早一批参与纽约时装周的品牌,Calvin Klein也宣布暂停参加。

                高昂的办秀费用是纽约时装周的症结之一。今年参展的设计师Christian Siriano在接受VogueBusiness采访时表示,在纽约时装周期间办一场秀的预算大约在13万-31万美元之间。而与之相对应的,则是很?#21387;?#31639;的回报率。Christian Siriano说:“纽约时装周仍然会为品牌带来聚光灯,办秀也有机会吸引潜在的合作伙伴。但就每季服装的销售而言,参加时装周与否确实不一定有差别。”

                2月8日,纽约时装周?#35789;?#20154;Fern Mallis在接受彭博社采访时回忆称,上世纪90年代,纽约时装周为品牌提供了与其他时装周相比更加高效的秀场组织模式,不仅吸引了众多明星、媒体和业界重量?#24230;?#29289;的关注,也为品牌降低了秀场的固定支出费用。Fern Mallis表示:“相比在全美50个城市举办50场秀而言,纽约时装周对整个行?#36947;此?#26080;疑更具吸引力。”

                然而今年,就在纽约时装周开幕前夕,来?#32422;?#24030;的时装品牌Rodarte选择?#29260;?#21069;往纽约,转而留在洛杉矶办秀。自2005年创办以来,Rodarte正是通过纽约时装周的平台大放异彩,获得了全球关注。品牌联合?#35789;?#20154;兼设计师Kate Mulleavy接受洛杉矶时报采访时表示:“加州是我们成长和生活的地方,在这里办秀更加自然,也更加契合我们的品牌风格。如今Rodarte已?#24515;?#21147;独立办好一场秀,未来我们的办秀时间也不必完全遵循传统。”

                Vox专栏作家Rebecca Jennings认为,在今天看来,时装周从设计展示到成衣出售的周期过长,一年两季秀场对设计师产出的要求过高,这使得品牌在应对市场的快速变化时不够灵活。同时中小品牌在?#24335;鶩度?#21644;服装设计上更是不堪重负。相比于在今天来?#30340;?#24335;传统的纽约时装周而言,许多品牌举办的当?#22659;?#34915;秀?#32422;?#28526;?#39057;?#21333;品发售模式则更具竞争力。

                发展新思路

                为应对价值缩水的危机,从2019年?#21512;?#32445;约时装周开始,主办方也尝试对时装周的内容做出调整,开始组织一些产业交流活动。这一尝试在本季时装周得以延续,交流主题包括女性设计师如何改变行业格局、秀场背后的产业模式探?#20540;?#31561;。时装周期间还举办了Mark Bozek导演的服装设计产业纪?#35745;?#39318;映仪式。在Rebecca Jennings看来,通过拓展时装周在话题引导、文化活动方面的价值,纽约时装周在自我消解其时装周的传统属性,而增加了作为行业交流会议的另一面价值。

                在大牌撤出的危机面前,纽约时装周则着力于为新兴品牌提供更好的展示空间。这其中也包括不少来自中国、日韩和东南亚地区的品牌。从上一季开始,中国品牌李宁在纽约时装周的?#26009;?#23601;引来大众对国产潮?#39057;淖放酰?#26412;季李宁在纽约发布的新系列依然延续了国潮的定位。

                纽约时报指出,不少新兴品牌在纽约时装周的留存?#24335;?#20302;,?#35789;?#26159;Joseph Altuzarra、Thom Browne等在这一平台获得认可的设计师,也?#36861;?#36873;择出走欧洲秀场。反而像Rachel Comey等经过一段时间调整后重回纽约时装周的老品牌,对美国本土市场表现出更强的信心。

                目前看来,认为纽约时装周“已死”还为时过早。纽约时报援引纽约经济发展组织的数据称,本季时装周主场馆接待参观者人?#26410;?#21040;4.8万人,每年两季的纽约时装周仍然能够推动超过9亿美元的营收。

                科技新元素亮眼

                随着美国本土市场更加快速地年轻化,品牌对社交媒体的传播方式也更加依赖。在本季纽约时装周期间,一些品牌试图通过创新的秀场体验来?#35270;?#31038;交媒体时代的观众。

                在Rag & Bone的时尚晚宴上,人工智能设备在会场穿行,观察身着该品牌服饰的嘉宾,并在晚宴上进行演讲,对本季的服装设计做出评价。品牌联合?#35789;?#20154;Marcus Wainwright在接受卫报采访时表示:“来到秀场的人们越来越热衷于通过手机?#20302;?#22312;屏幕后看秀,于是我们决定,必须要对传统秀场做出创新。”

                Christian Siriano运用科技的方式则更加务实。通过与企业软件服务商SAP合作,Christian Siriano为秀场观众提供了一款手机App,实时提供舞台上模特所穿服装的详细信息,并?#20197;市?#35266;众快速收藏、评价和分享这款服装。SAP在接受BusinessInsider采访时表示,此后这一应用还将更新订购功能,以帮助打通时装产业链的更多?#26041;凇?/P>

              标签:纽约时装周
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